Son zamanlarda T’nin savaş sonrası en etkili 25 kadın giyim koleksiyonunu belirlemesine yardımcı olan beş panelistten biri olan Pamela Golbin, “İtalyan modasını anlamak için en baştan başlamanız gerekiyor” diyor. Amerikalı gazetecileri ve mağaza alıcılarını ülkenin en parlak yeteneklerini keşfetmeye davet eden İtalyan bir girişimci olan Giovanni Battista Giorgini’nin Floransa’daki evinde Şubat 1951’den bahsediyor. Giorgini, özel konutunda, aralarında Emilio Pucci’nin de yer aldığı, yalnızca en iyi İtalyan modasını değil, aynı zamanda çağa egemen olan sofistike Fransız stiline daha az pahalı, daha sportif bir alternatifi sunan çok sayıda tasarımcıyla küçük bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
Listeyi yayınladıktan sonra, yanıtlar arasında yeterli sayıda İtalyan’ı dahil edemediğimize dair bir şikayet vardı – bu eksikliğin konuşma sırasında bile çok iyi farkındaydık. Bu nedenle, Eylül ayı sonlarında Paris’te yağmurlu bir öğleden sonra, moda otoritesi ve şehrin Musée des Arts Décoratifs’inin eski moda ve tekstil baş küratörü Golbin ile hatayı düzeltmek için tekrar kontrol ettik. Giorgini’nin defilesinden sonra gelen bazı önemli koleksiyonlar hakkındaki düşünceleri – Golbin o kadar başarılı bir etkinlik ki, Amerikan medyasının Floransa’nın dünya moda başkenti olarak Paris’in yerini alıp almayacağını sorgulamaya başladığını söylüyor.
Valentino, Valentino Garavani tarafından, İlkbahar 1968
“O zamanlar moda, yoğun renkler ve yumuşak şekillerle ilgiliydi – ve sonra Valentino tamamen beyaz olan bir koleksiyon gösterdi. Gazeteciler için olduğu kadar müşteriler için de büyük bir başarıydı: Jacqueline Kennedy, Valentino tarihinin akışını değiştiren Aristotle Onassis ile düğünü için beyaz üzerine beyaz tonlarda dantelle kaplanmış gizli, uzun kollu bir parça seçti. Takip eden medya haberleri tasarımcıyı sadece uluslararası üne kavuşturmakla kalmadı; aynı zamanda dünya çapında İtalyan modasının kalitesini ve yeteneğini doğruladı. Beyazın bir koleksiyonun merkezinde olması ilk kez değildi; André Courrèges bunu 1965 baharı için tanıtmıştı. Ancak Valentino’nun yumuşak, kremsi beyazları seçmesiydi – neredeyse canlı, nötr bir renk gibi, herkes tarafından daha gurur verici ve giyilebilirdi.
Walter Albini, Sonbahar 1971
“Walter Albini, ilk koleksiyonunu kendi adıyla çıkardığında İtalya’da oldukça fazla takipçisi vardı; Mariuccia Mandelli’nin Krizia’sı da dahil olmak üzere birçok şirkette uzun yıllar danışman olarak çalışmıştı. Ancak ilginç olan şu ki, İtalyan modası uluslararası olarak tanınırken Albini geldi ve tüm ekosistemi bozdu. O zamanlar, üretimlerine belirli bir tarz kazandırmak için serbest tasarımcılar (o zamanlar stilistler olarak adlandırılırlardı) istihdam eden özel hazır giyim üreticileri vardı, dolayısıyla iş unvanı. Albini, bu koleksiyonla adının etikette görünmesini sağlayarak paradigmayı tersine çevirdi. Son olarak, serbest çalışanların yaratıcı girdileri kabul edildi. Koleksiyonun çok önemli bir etkisi daha oldu: Albini, onu İtalya’nın ekonomik başkenti olan Milano’da sergilemeye karar verdi. Ottavio ve Rosita Missoni ve daha sonra Gianfranco Ferré gibi diğer tasarımcılar tarafından hızla takip edildi. Hepsi İtalya’da kadın hazır giyimin merkez üssü haline gelen Milano’da gösterilmeye başladı.”
Giorgio Armani, Bahar 1976
“Giorgio Armani, Albini ve 1970’lerde başarıya ulaşan birçok hazır giyim tasarımcısı gibi, üreticiler için serbest çalıştı. 1960’ların ortalarında, kendi adı altında tasarım yapan ve aile işini yöneten Nino Cerruti, Armani’nin endüstriyel ölçekte erkek ceketi üretimine maruz kaldığı, şirketinin ilk giyim hattı Hitman’da çalışması için Armani’yi işe aldı. Cerruti ile geçirdiği süre boyunca, Armani giysinin yapısını bozmaya ve kolayca yeniden üretilebilmesi için basitleştirmeye başladı. Omuz pedlerini hafifletti ve astarları ortadan kaldırdı ve hatta düğmelerin yerleşimini bile değiştirdi, hepsi çok daha az sert ve resmi bir giysi üretmek amacıyla. Kadınlara yönelik ilk koleksiyonu olan bu bahar 1976 koleksiyonunu sunduğunda, hemen başarılı oldu. Kadınlara (ve erkeklere) yönelik blazerleri, ceketlerden çok süveter gibi hissettirdi. Ama Armani’nin Blazer’ın Kralı olarak ünü gerçekten de on yılın sonunda, Richard Gere’in tüm gardırobunu tasarladığı sinema ‘Amerikan Gigolo’ (1980) ile geldi. Birdenbire, blazer sadece süveter gibi rahat bir ceket olmaktan çıktı, aynı zamanda seksi bir çekiciliği de vardı.”
Romeo Gigli, Güz 1989
“Romeo Gigli’nin İtalyan modasında özel bir yeri var. Onun silueti, 1980’lerin güçlü kıyafetlerine bir kontrpuandı ve on yılın başındaki şiirsel tasarımları büyük bir değişimin işaretini verdi. Hem gösterişli hem de zengin, ancak 80’lerde oyunun adı olan bling-bling olmayan yumuşak, yuvarlak formlar getirdi. Bu koleksiyonla, birkaç yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı imza şekli tamamen çiçek açmış ve kullanıcıyı lüks, süslü kumaşlarla sarmıştı. Sunumundaki modellerin hepsi düz ayakkabılarla çok yavaş yürüyordu – o sırada Versace ve Dolce & Gabbana’nın giydiği kadınlardan tam 180 tane. Bu aynı zamanda Gigli’nin moda konusunda çok farklı bir hikaye yazacak birini işe aldığı zamandı. O Alexander McQueen’di.”
Gucci, Tom Ford, Sonbahar 1996 ve Gucci, Alessandro Michele, Sonbahar 2015
“Gucci denince akla iki kelime gelir: ‘güç’ ve ‘duygu’. Ve bu beni hemen Tom Ford’un porno şıklığından Alessandro Michele’in inek şıklığına getirdi. Gucci’nin ikiliğini temsil eden bu iki tasarımcıyı isimlendirmenin önemli olduğunu düşündüm – birlikte, markanın gücünden ve moda sözlüğüne ne getirdiğinden bahsediyorlar. 1995 sonbaharı Ford’un çığır açan dönemi olarak görülse de, ’96 koleksiyonu onun süper glam estetiğine belirli bir iyileştirme sundu. Azaltılmış bir renk paleti (çoğunlukla siyah ve kırmızı) ve Charles ve Ray Eames’e atıfta bulunan ikonik beyaz jarse elbiselerin finali ile hem keskin hem de şıktı. Ford döneminin bambu çantanın yenilenmesiyle başladığı yerde, tasarım stüdyosunda yıllar sonra evi iyi tanıyan Michele, kürk astarlı bir mokasen ile kendi mirasını başlattı. Ve bu, aralarındaki farkı gerçekten damıtıyor: Michele, marka için ışıltılı brokar ve süslemelerin vintage referanslarını getirerek çok daha romantik bir vizyon önerdi. Bu koleksiyonla, kişisel stilini ve çok uygun bir şekilde geliştirdiği belirli bir tuhaflığı kutladı.”
Versace Gianni Versace, Sonbahar 1997
“Bu Gianni Versace’nin son koleksiyonu oldu. İlk çıkışından birkaç gün sonra Miami Beach’teki evinin önünde vuruldu. Bu nedenle önemli bir koleksiyon. Ancak, Paris’teki Ritz’de sahnelenmesine ve her süper modelin orada olmasına rağmen, stilistik kısıtlaması nedeniyle de unutulmaz. İlginç olan, Versace’nin bu dönemi minimalist olarak tanımlaması. Ancak katı, titiz ve cüretkar olan çok cesur bir koleksiyon. Ve yinelenen tek bir motifi vardı: altın bir Bizans haçı. İkonik örgü elbiseleri finalde, güzel tanrıça bedenleri üzerine örtülmüş, göz kamaştırıcı altın renginde sunuldu. Ve böylece sona erdi – olağanüstü bir hayata çarpıcı bir yakınlık.”
Fendi by Kim Jones, tatil köyü 2022
“Fendi’yi nasıl dahil etmeyelim? Uzun tarihi boyunca, marka pek çok inanılmaz an yaşadı. 1920’lerde bir kürk şirketi olarak kuruldu, daha sonra savaştan sonra işe katılan beş kadın – hepsi kurucuların kızları – tarafından dönüştürüldü. Ardından 54 yıllık görev süresi boyunca etiketi modernize eden Karl Lagerfeld’i getirdiler. Bu koleksiyon oldukça sıra dışı: Artık bir Fransız lüks grubu olan LVMH’nin bir parçası olan bir Roma eviniz var. Yaratıcı dümeninde, kurucu torunlardan biri olan Sylvia Venturini Fendi’nin yanı sıra bir İngiliz tasarımcı olan Kim Jones – bir Amerikan, Marc Jacobs’ı, sembolik bir tasarımın 35. yıldönümünü kutlamak için koleksiyonun bir bölümünü tasarlamaya davet etti. Amerikan mücevher ikonu Tiffany’ye bir selam veren Baget çantası. Ve New York’ta gösterildi. Bence bu hikayeyi bitirmek için en iyi yer orası.”
Bu röportaj düzenlendi ve kısaltıldı.
