T’nin 19 Mayıs Seyahat sayısı İtalya’daki makarnaya adanmış, mutfak geleneklerinin, bölgesel farklılıkların ve ülkenin ulusal sembolünün karmaşık tarihinin derinliklerine iniyor.
STEFANO SECCHI Dallas’ta büyürken, her okul yılının sonu büyük bir maceranın başlangıcı anlamına geliyordu. İtalya’daki akrabalarıyla bağlarını sürdürmek isteyen ebeveynleri, onu ve iki erkek kardeşini bir uçağa bindirdi ve giderek büyüyen Secchi klanının toplandığı ve aile çiftliğiyle ilgilendiği Sardunya’ya uçtular. Yamaçlarda otlayan koyun ve inekleri, bolca yetişen domatesleri, yabani rezeneleri ve kabakları hatırlıyor. Uzun güneşli günleri ve yakındaki denizi hatırlıyor. Ama hepsinden önemlisi Pazar yemeğini hatırlıyor.
Ne kadar efsane bir yapımdı. Ne olağanüstü bir sevgi emeği. Nonnası Gavina Secchi şafak vakti işine başlayacaktı ve yedi teyzesi, amcası ve aileleri saat 14.00 veya 15.00 civarında masada toplandıklarında her şey hazırdı: yerel peynirler ve salumi. başladılar; sonra gelen hindiba, turp veya roka; patates, nane ve pecorino ile doldurulmuş ve domates sosu veya keçi tereyağına yerleştirilmiş makarna kabuklarından oluşan doyurucu, rustik bir yemek olan culurgiones; et, genellikle kuzu veya yaban domuzu veya süt domuzu. Yemek yeme ve konuşma dört, beş, altı saat sürdü ve “kaç şişe şarap, kaç tane inanılmaz hikaye ve siyaset üzerine kaç tane kavga” olduğunu unutuyordu. “Bazen akşam 9’a kadar işimizi bitiremiyoruz” dedi bana. “Bu çılgıncaydı.” Ve mutluluk verici.
Ve şimdi, zihinsel bir not defterinde solmakta olan bir görüntü, uzak bir geçmişten kalma bir kalıntı.
Manhattan’daki Michelin yıldızlı İtalyan restoranı Rezdôra’nın ortak sahibi olan 42 yaşındaki şef Secchi, on yıldan biraz daha kısa bir süre önce Gavina Secchi 96 yaşında öldüğünde lüks Pazar öğle yemeklerinin ortadan kaybolduğunu söyledi. o. Ancak Secchi klanının üyeleri, diğer birçok İtalyan gibi eğitim aldığından, bankacılık ve akademi gibi mesleklere yöneldiğinden, kırsal ortamlarını kentsel ortamlara bırakıp farklı şehirlere dağıldığından, daha önceden yaşam desteğine sahiplerdi: Milano, Torino. , Roma. “Artık kimse elleriyle çalışmak istemiyordu” dedi. Ve hiç kimse, bu kadar çok akrabanın haftalık olarak bir araya gelip bu kadar zahmetle hazırlanan yemeklerin saatlerce saatlerce toplanmasına izin veren, tek bir topluluğa sıkı sıkıya bağlı, öngörülebilir ritimlere bağlı bir yaşam tarzına sahip değildi.
Secchi’lerin hikayesi birçok İtalyan’ın hikayesidir ve bunu anlatmaktan acı duyuyorum çünkü bu, İtalyanların kendine özgü tutkularını çok renkli, kalorili ve kakofonik bir şekilde harmanlayan bir geleneğe – vilayet pranzo della domenica veya “Pazar öğle yemeği” – övgü. : aile, yemek ve bitmek bilmeyen sohbet. Pazar öğle yemeği aynı zamanda en sevdiğim İtalyanca deyimlerden biri olan “il piacere della tavola”yı çağrıştırıyor; bu tam olarak “sofranın keyfi” (ya da oturulan yemeğin keyfi) anlamına geliyor ve İngilizcede bir benzeri yok çünkü Amerikalılar ve Britanyalılar bunu bilmiyorlar. Bu zevki İtalyanlar gibi bilmiyorum. Kimse var mı?
Yarı İtalyanım, yani sanırım bunu yarı yarıya biliyorum ve güney İtalya’dan New York şehrinin banliyölerine göç eden kendi nonnam Adelina Bruni’nin mutfağını veya yemek odası masasını kaosa çevirdiği pazar günlerini hatırlayabiliyorum. İtalyan temel gıdaları, İtalyan lezzetleri ve buzdolabındaki ziyafeti ve buna katılan herkesi doyuracak her şey. Garaj satışının obur versiyonu gibiydi. Sevgisi kadar tükenmez bir lazanya çıkardı. Mozzarella topları, patlıcan, kalamar, tavuk pirzola çıkardı. Bu, düşünceli bir şekilde hazırlanmış bir yemekten ziyade, duygusal bir şantaj eylemiydi: Bu kadar çok pirzola ve bir tepsi cannoli ve bisküvi gelecekken kalkıp eve gidemezdiniz. Bu kutsal mekanı bir haftada ve bu kadar çılgın bir hayatta terk edemezsin.
