Ona Kıyamet Adası DİYEYORLAR, çünkü Havari Yahya’nın dünyanın sonunu – ya da en azından İncil’in Vahiy Kitabı’nda kaydedilen versiyonunu – bugün Yunanistan olarak bilinen bölgenin güneydoğu köşesinde, Patmos’ta önceden bildirdiği yer burasıydı. John, MS 95 yılında, Hıristiyanlığın artan etkisiyle tehdit edilmekle kalmayıp bunun bir kült olduğuna inanan Romalılar tarafından, Ege’nin Akdeniz’le buluştuğu yerden çok da uzak olmayan bu kara parçasına sürgün edilmişti. Yine de Bizans İmparatorluğu ve onunla birlikte Yunan Ortodoksluğu hakim oldu ve ardından 1088’de, St. John’a adanan, mermer ve yerli andezitten (volkanik bir kaya) oluşan müstahkem bir yapı olan ve dünyanın en yüksek noktalarından birinin üzerine inşa edilen manastır yükseldi. Patmos, adanın kaderini sonsuza dek değiştirecekti.
Birkaç yüz yıl boyunca, Türkiye’ye o kadar yakın olan bu adalar grubundaki nüfuzunu genişletmek isteyen kiliseden para aktı ve haritada ülkenin güneybatı kıyısına sarılmış mücevherli bir gerdanlık gibi görünüyor. Konstantinopolis’in düşüşünden ve Girit’in etkisinin azalmasından dolayı aydınlanma ya da sığınma arayışında olan hacılar, çok geçmeden bu adanın Chora’sına (Yunanca’da “kasaba”) manastırın gölgesine yerleştiler. Patmos, kültürler arası akımların ve ticaretin merkezi olarak çağdaş çağa doğru büyümeye devam etti: Tekneler Venedik’ten ahşap mobilyalar ve İstanbul ve Kahire’den el sanatları getirdiğinden, refah ve coğrafya denizcilik için onu ülkü haline getirdi. 15. yüzyıla gelindiğinde hem göçmenler hem de zengin tüccarlar, hâlâ Kariye’nin dar ve dik patikalarını dolduran küçük kiliseler ve bloklu konaklar inşa ediyorlardı. Tarih boyunca korsanlar, Osmanlı yayılmacıları ve Naziler gibi çeşitli müdahaleciler bu bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş olsa da, Patmos 1940’ların sonlarından beri Yunanistan’a aitti. Hem Yunanlılar hem de turistler burayı yalnızca korunmuş mimarisi ve Hristiyan gelenekleri (onlarca keşiş ve rahibe hâlâ burada ibadet ediyor) nedeniyle değil, aynı zamanda çakıllı koyları ve sessiz plajları, keçi dolu tepeleri ve gökyüzünün denize teslim olduğu sonsuz maviliği nedeniyle de takdir ediyor. .
Patmos o kadar el değmemiş ki, Avrupa ve Asya’daki zengin aileler son yıllarda tatil evleri için burayı seçmeye başladılar. Ağa Han’ın ailesi, UNESCO tarafından korunan ve her yaz antibakteriyel ve serinletici özelliklere sahip tebeşir boyasıyla badanalanan yüzlerce asırlık taş evleriyle en çok tercih edilen yerleşim bölgesi olan Kariye’de mülk sahibi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra buraya taşınan birçok yerel aile, evlerini Atina’dan ve daha uzaklardan gelen ve yıllarca doğru Chora evlerini bulmak için bekleyenlere sattı; yeni sahipleri genellikle geniş villalar oluşturmak için bunları birleştiriyor.
Atinalı iç mimar Dimitris Pantazopoulos (60), “evlerin özgün mimarisi karşısında büyülendikten sonra” 2001 yılında düzenli olarak Patmos’u ziyaret etmeye başladı. Patmia restorasyon sahnesinin saygın bir büyüğü olan, Yunanistan doğumlu, İtalyan kökenli mimar Themistokle Antoniadis (73) ile arkadaş oldu ve sonunda işbirliği yapmaya başladılar. Antoniadis, “Ortaklığımız bir nehir gibi akıyor” diyor ve yaklaşık on yıl önce ikili, Pantazopoulos’un sahibi olduğu Avrupalı bir aileye ait olan “Patmos’taki en büyük ve en önemli evlerden birini” almaya karar verdi. Yunanistan genelinde birçok projeyi yeniden tasarladı ve yeniden dekore etti. Caddenin karşısındaki iki yatak odalı misafir ek binası da dahil olmak üzere 7.500 metrekareden fazla bir alana yayılan mülk, büyüklüğü ve konumuyla dikkat çekiyor: Manastırın hemen altında yer alan bu bina, Patmos’un en yüksek ve en uzun yapılarından biridir ve engelsiz panoramik manzaralara sahiptir. teraslarından dağlık güney kıyı şeridinin görünümü. Kariye’deki üç çatıdan biri olan üçgen kiremit çatısıyla aynı zamanda en eski mülkler arasında yer alıyor ve bazı kısımları 16. yüzyıla tarihleniyor.
Pantazopoulos bir eylül günü öğleden sonra, ana konutun iç ahşap panjurlarının sürgüsünü açarak evi sıcak öğleden sonra ışığıyla doldururken “HİÇ KİMSE evin eskiden nasıl olduğunu bilmiyor” diyor. Müşterileri son on yılda her iki binayı da birlikte satın aldığında, yerleşim planları Chora’nın kendisi gibi darmadağın ve labirent gibiydi. Pantazopoulos, önceki sahiplerinin 1990’larda yerleştirdiği Fransız fayanslarını ve sıvalı, boyalı duvarları kaldırarak, yapıları birkaç dış mekan ve açık uçlu dikdörtgen odaların etrafına yoğunlaştırdı. Yerel zanaatkarlar tüm iç taş yüzeyleri söküp kireçle yıkadılar ve ana binanın alt katları ve mutfak tezgahları için Pantazopoulos, parmak dalgaları veya elle damgalanmış desenlere sahip yüzlerce orijinal 20. yüzyıl pişmiş toprak Patmian çinisini temin edip yerleştirdi. ve odun fırınında kürlenmeden dolayı alacalı siyah, kırmızı ve kahverengi bir patine. Nüfusu yaklaşık 3.000 olan 13 mil karelik adada bir demirhane olmasına rağmen Pantazopoulos, oturma odasından orta avluya açılan 2,5 metre uzunluğunda kemerli cam ve metal kapıyı yapmak zorunda kaldı. Atina’ya döndüğünde, burada ayrıca açık havada yemek masası oluşturmak için 1.100 kiloluk bir mermer levha buldu.
“Antik görünmesini sağlamak zor bir iş” diyor; özellikle de Chora’nın koruma statüsü herhangi bir duvarı yerinden oynatamayacakları anlamına geldiğinden. Bunun yerine, mimari müdahaleler büyük ölçüde, ormanların bulunmadığı bir adada uzun süredir nadir bulunan bir malzeme olarak kabul edilen, kurtarılmış ahşap biçiminde geldi. Ek binadaki misafir yatak odasında ve ana binanın zemin katında, Pantazopoulos’un üzerine soluk kumaşlardan püsküllü şilteler yerleştirdiği eskitilmiş ham köknar platformlar var. Ek binanın birinci katındaki rahat kütüphane için, kubbeli odaya (kutsanmamış bir şapel) bir yapı kazandırmak amacıyla, eski bir Patmian kilisesindeki sözde kadınlara yönelik asma kattan ilham alan, parlak aşı boyalarıyla boyanmış, yüksek bir merdiven tasarladı. Ancak bu eklemelerin en etkileyicisi, ana evin küçük ön mutfağını arkadaki iki oturma alanından ayırmasına rağmen 6 metre yüksekliğindeki tavana tam olarak ulaşmayan, Osmanlı döneminden kalma oyma ahşap paneldir. Karamsar bir petrol mavisi; adanın denizcilik dönemini, evlerin balıkçı teknelerinden kalan artıklar kullanılarak boyandığı zamanları anımsatan, alan boyunca idareli ama cesurca kullanılan birçok renkten biri.
Dekorasyon aynı zamanda yalnızca yüzyıllarca süren fetih, seyahat ve ticaretin sonucu olabilecek kültür ve fikirlerin birleşimini de yansıtıyor. Örneğin ana süitte, Pantazopoulos’un yerel olarak işlediği vintage sayvanlı dört direkli Floransalı yatak, 18. yüzyıldan kalma gümüş Türk el aynalarından oluşan üçlü bir takım, Korfu’dan bir sandık, bir İtalyan Directoire koltuk, özel yapım bir köşe kanepe var. İngiltere’den gelen çizgili Robert Kime kumaşlarıyla döşenmiş ve ahşap zemin üzerinde birbirine karışmış birkaç yıpranmış Anadolu kilimleri vardı. Pantazopoulos, “Bir evin ruhu olması için inşa edersiniz ve beklersiniz” diyor.
Her ne kadar belli bir formalite olsa da – kendisi buna “kemer sıkma” diyor – her şeyden önce burası rahatlanıp hiçbir şey yapılmayan bir yer. Odaların çoğunda rahat minderlere sahip hem çok alçak hem de derin oturma yerleri vardır. “Geleneksel bir ev istiyorsanız asla kanepelere oturmazsınız, yalan Pantazopoulos, “Onların üzerinde” diyor. “Çünkü içeri girdikten sonra yoruluyorsunuz”, özellikle de sıcak, yorucu yaz aylarında. Ancak ev sahipleri aynı zamanda Chora’nın hayalet gibi olduğu kış aylarında da gelmeyi severler: boş ve soğuk. Çay salonunun, Yunanistan ile Arnavutluk arasındaki Epirus bölgesindeki, mimarların kurmak için koruma yetkililerinden özel izin alması gereken eski moda versiyonlarından ilham alan dar, alçak şöminenin yanında kestirmeyi seviyorlar. Pantazopoulos, “Amaç, binanın size söylediğini yapmaktır” diyor. “Ama bir ev hayal kurmanı sağlamalı. Bu kadar.”